Upevnění Dřeva K Betonu: Jak Svisle Připevnit Dřevo K Betonové Zdi? Jak Připevnit Dřevěný Trám Na Balkon? Jak To Upevnit Ke Stropu?

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-18 12:06

Moderní obydlí se velmi často staví z betonových bloků, které svými výkonnostními vlastnostmi nejsou horší než kámen, ale zároveň musí být na betonový povrch upevněn dřevěný trám pro latování. To není tak snadné, protože je nutné, aby vrtaný betonový rám spolehlivě držel nosníky ve správné poloze. Vzhledem k tomu, že se také liší koeficienty tepelné roztažnosti 2 materiálů, je nesmírně důležité sledovat technologii jejich spojení.

Instalační funkce

Upevnění dřevěného nosníku na beton se provádí různými způsoby, ale jako spojovací prvky se nejčastěji používají kotvy, kovové konzoly, hmoždinky a další podobné prostředky. Volba konkrétní techniky silně závisí na tom, s jakým materiálem pracujete a jakou konfigurací celá struktura skončí . Například při stavbě blokového domu na betonovém základu můžete po čekání na úplné ztvrdnutí betonu jednoduše jej zakrýt lištou po obvodu, zatáhnout za držáky nebo přibít základy dřevěných stěn na navzájem, vytvářející obvod. Aby se konstrukce nenakláněla a nezaujala konečnou stabilní polohu, můžete k ní přišroubovat vnitřní podpěry, které budou ležet na betonové desce, aniž by k ní byly připevněny, a umožní svislé visení vnější části rámu zakrývající deska zvenčí.

Takové přístupy jsou relevantní ve všech případech, kdy hrozí, že pokus o upevnění dřevěné části konstrukce vrtáním výrazně poškodí strukturu porézního materiálu, jako je pórobeton . Podlahu můžete položit na balkon, aniž byste ji jakkoli připevňovali k základně, ale jednoduše ji jasně upravili podle obrysu volného prostoru.

Ve všech ostatních případech, kdy betonové nebo expandované jílové betonové bloky musí držet hmotnost svisle umístěného nebo zavěšeného nosníku, je nutné jej instalovat s povinným připevněním k základně tak či onak.

Způsoby montáže

Konkrétní způsob montáže nosníku na betonový podklad silně závisí na tom, na které části budovy se pracuje. Abychom získali co nejúplnější obrázek o připravované práci, podrobně zvážíme všechny možnosti.

K nadaci

Upevnění dřevěných konstrukcí na betonový základ se nejčastěji provádí při stavbě srubu. Nejviditelnějším způsobem upevnění jsou kotevní tyče, které jsou k výztuži připevněny ještě před nalitím betonem a po vytvrzení zůstávají trčet, což představuje hotový spojovací prvek . Tato metoda je dobrá v tom, že nenavrhuje vrtání betonu, což znamená, že neohrožuje její celistvost. Když základ ztvrdne, ke sloupkům jsou připevněny pouzdrové polena, ve kterých jsou v navrhovaných spojovacích bodech předem vyvrtány speciální otvory. Pro úplnou fixaci by měla být kulatina dodatečně připevněna k vlásence maticemi a podložkami.

Instalace na kotevní šrouby se provádí vyvrtáním otvorů pro hmoždinky s perforátorem . Aby se zajistilo dokonalé zarovnání otvorů v kulatině a betonové základně, měl by být plášť držen v plánované poloze a vrtán pouze ve stejnou dobu jako beton - nikdy odděleně. Po vytvoření otvoru jsou detaily budoucí budovy okamžitě upevněny hmoždinkami. Nevýhodou této metody je, že spoj hmoždinky je povinný otvor v hydroizolační vrstvě, i když malé. Stojí za to připomenout, že dřevo má ve vlhkých podmínkách tendenci se rychle zhoršovat.

Kovový roh pomáhá nedotýkat se betonové desky a spolehlivě upevňovat stavěné dřevěné konstrukce, ale pak je nutné ji opravit uvnitř budovy . Na pásovém základu může být srubová konstrukce držena i pod vlastní vahou, bez konkrétního upevnění, ale pouze za předpokladu, že je relativně lehká. Tato metoda je dobrá pro schopnost nahradit shnilé kmeny, ale není vhodná pro rámovou konstrukci na sloupovém základu.

V druhém případě bude řešením problému upevnění na mřížku - dřevěnou mříž, která uzavírá hromady . Sama je k hromadám připevněna pomocí výztužných tyčí - tlustých kovových tyčí, které jsou ve fázi stavby zapuštěny do pilířů. V tomto případě jsou na nosnících označeny otvory a jsou vytvořeny otvory, pomocí kterých je na tyče položena mřížka.

Pokud tyč po namontování mřížky trčí shora (což je u pažby žádoucí), její vrchol se po namontování grilu odřízne mlýnkem.

Na betonovou podlahu

Pro konstrukci latě přes betonovou podlahu se aktivně používá paprsek 50 x 50 mm. Při jeho vytváření by měly být kulatiny umístěny s krokem 50–70 cm, v závislosti na očekávaném zatížení. Jejich upevnění k podlaze se provádí vyvrtáním otvorů pro kotvy . Kotevní šroub musí být zasunut do předem dodaného kovového pouzdra. Poté jsou zpoždění nucena být vodorovná, podepírající je zespodu kousky dřevovláknité desky a volné prostory pod paprsky jsou vyplněny polyuretanovou pěnou.

Ke zdi

Instalace dřeva na beton je možná i v situaci, kdy stačí opravit podstavec. Pokud je vše v pořádku se stěnami a mohou se pochlubit rovným povrchem, můžete problém dokonce vyřešit lepidlem . Je však třeba mít na paměti, že demontáž při následných opravách bude problematická.

U dokonale plochých stěn je přijatelný další způsob upevnění: na rohové konzoly . Jejich instalace se provádí na plastové hmoždinky, takže beton bude muset být stále vrtán. To však zvenčí nebude vidět, protože sokl zacvakne na místo na držáku a zcela ho skryje před zvědavými pohledy. V tomto případě budou všechny nerovnosti ve zdi okamžitě patrné.

Instalace pomocí hmoždinek vyžaduje zvláštní péči, protože rozdělení tenkého dlážděného podstavce je jednoduchý úkol . Vytvoření otvoru v soklové liště se provádí zahloubením; v ideálním případě by měl být průměr přesně přizpůsoben průměru hlavy spojovacího prvku. Aby samorezný šroub nebyl po dokončení práce viditelný, je obvykle utěsněn ozdobnou zátkou. Můžete si ji koupit ve stejném obchodě, kde byla soklová lišta zakoupena. Alternativně lze použít tmel, ale tato metoda zkomplikuje budoucí demontáž.

Jedním ze vzácných způsobů, jak zajistit soklovou lištu, je přibít ji . Ten se do betonu nedostane, a tak se deska nejprve vyvrtá vítězným vrtákem a otvory se vyplní dřevěnými zátkami - sokl k nim přibijeme. Stejně jako v případě hmoždinek vyžaduje soklový nosník pečlivé zpracování: předem se do něj vyvrtají otvory a vytvoří se zahloubení a po dokončení instalace jsou hlavy upevňovacích prvků skryty zátkami.

Pokud soklová lišta nenese žádné zvláštní zatížení, pak je montáž latí přes betonovou zeď, ať už uvnitř nebo vně budovy, již úkolem, který vyžaduje pevnější upevnění, i když jsou přes mříž připevněny lehké dokončovací materiály. V tomto případě jsou hmoždinky považovány za optimální a prakticky nespornou verzi spojovacích prvků a nejdelší - kvůli přítomnosti silné vrstvy omítky ve starých budovách budou muset být zašroubovány nejméně 4 cm hluboko.

Dnes existují hmoždinky, které již k zašroubování nevyžadují plastovou objímku - lze je přišroubovat přímo do cihel nebo betonu . Takové spojovací prvky můžete identifikovat hvězdičkou místo křížku na hlavě. Ve většině případů jsou určeny pro otvor o průměru 6 mm, ale zkušení stavitelé říkají, že vrták 6,5 mm pomůže mnohem více, jinak spojovací prvky jednoduše nelze zašroubovat.

Technologie upevnění přepravky zůstává klasická a neznamená žádné inovace . Paprsek, plánovaný pro instalaci, je aplikován na zeď a jeho poloha je zkontrolována na správnou úroveň, po které začnou vrtat zeď přímo skrz něj.

Poté se dovnitř vloží plastová objímka (v případě potřeby) a zašroubuje se samořezný šroub.

Při instalaci střechy

Samostatnou technologií je upevnění dřevěné střechy nebo Mauerlatu na dřevěné stěny. Bez ohledu na hmotnost konstrukce je třeba mít na paměti, že je pravidelně vystavena větru, proto musí být upevněna co nejspolehlivěji, vyhýbat se posunům a navíc padat.

Nejviditelnější možností montáže je kotva . Je vhodný nejen pro instalaci střechy, ale také pro upevnění jakéhokoli druhu latování na strop, dokonce i těžké: z tyče 100 x 100 mm. Stejně jako v případě upevnění takových struktur v jakékoli jiné poloze se vrtání pro kotvu provádí průchozí metodou, s předběžným použitím Mauerlatu nebo samostatných zpoždění. Pro upevnění se obvykle používají kovové objímky, které mají tendenci se na konci roztahovat, když jsou do nich zašroubovány matice.

Pokud se dům právě staví, je rozumné do konstrukce stěn dát hřeby, které budou plnit funkci spojovacích prvků a umožní vám nevrtat beton . Čepy jsou připevněny přímo k výztuži ještě před nalitím betonu, zatímco jsou vyrobeny se slušnou délkou: v ideálním případě by měly přesahovat o 4–5 cm od nativní betonové desky a dokonce i za plánovaný nosník. Tento přístup vám umožňuje vložit 2–3 vrstvy střešního materiálu mezi beton a Mauerlat pro spolehlivou izolaci a teprve poté připevnit samotné dřevo. Aby byl izolační materiál pevně přitlačen, nedocházelo k prasklinám a kolísání, je celá konstrukce po montáži přišroubována maticemi a podložkami.

Existuje také možnost s drátem, který je navzdory své zdánlivé primitivitě používán poměrně intenzivně . Technika je velmi podobná upevnění pomocí šroubů: pomocí drátu o průměru 6 mm se tyč jednoduše přišroubuje k betonové základně.

Současně je důležité správně vypočítat počet takových spojovacích bodů, aby byly schopné unést hmotnost konstrukce.

Možné chyby

Ve stavebnictví je důležité vyvarovat se chyb, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost a trvanlivost stavěných konstrukcí. V případě připevnění lišty k betonu věnujte pozornost několika chybám, kterých se nesmí dopustit.

• Průměr otvoru pro plastové pouzdro by nikdy neměl překročit jeho vlastní průměr . Pokud vaše nástroje vykazují velkou chybu, stačí vzít vrták o 0,5 mm tenčí.
• Zlomky v díře jsou vysoce nežádoucí . Polovina rukávu by měla snadno vstoupit do otvoru a teprve poté může být dokončena kladivem.
• Samořezný šroub musí být zapuštěn do betonu nejméně o 2 cm . Upozornění: konkrétně do betonu, nejen do zdi! Tloušťka omítky, která není spolehlivým podkladem pro spojovací materiál, může také dosáhnout 2 cm, takže celková hloubka průniku samorezného šroubu by ideálně měla začínat na 4 cm.
• Samořezný šroub musí být mnohem delší než plastová objímka, se kterou se používá . Vzorec pro výpočet je poměrně jednoduchý: vezme se délka rukávu, tloušťka připojené tyče a 10 mm v rezervě - součet všech těchto hodnot je doporučená délka upevňovacího prvku.
• Je nutné vyvrtat zeď do hloubky, která je alespoň o 2 cm delší než je délka použitého rukávu . Abyste nešli příliš daleko, můžete předem označit normální hloubku jasným fixem na vrtáku. Mějte na paměti, že kal v otvoru narušuje správné posouzení jeho hloubky, proto je vhodné prach včas odstranit vysavačem.
• Průměr samořezných šroubů se volí individuálně v závislosti na tloušťce stěny pouzdra - ta by se neměla navíjet podle zašroubovaných spojovacích prvků.